Попробуем разобраться в правильной диагностике неисправностей современных гаджетов и основных её составляющих. Ведь ни для кого не секрет, что зачастую на поиск неисправности телефона уходят часы или даже сутки, а на её устранение — минуты. Виды ремонта смартфонов типа замен корпусов, динамиков, дисплеев и других компонентов — это тоже не просто и не каждый может сесть за стол, без опыта, и произвести ремонт. Но речь пойдет немного о другом.
Необходимый минимум для успешной работы мастера по ремонту телефонов
Из необходимых составляющих любой диагностики мобильного устройства вам понадобятся: компьютер с мануалом диагностируемого аппарата, мультиметр (желательно цифровой), цифровой блок питания, пинцет, отвёртка; желательно также иметь микроскоп или, по крайней мере, лампу с увеличителем, немного логики и прямые руки.
Изначально необходимо уточнить у клиента наиболее подробную причину заявленной неисправности, но при этом следует помнить — тот зачастую о некоторых моментах может умалчивать по самым различным причинам (забыл, не обратил внимания, не в курсе, что с его аппаратом делали другие лица и т.п., а иногда «клиенты» специально скрывают какую-то неисправность, чтоб потом после осмотра мастером и выявлением им незаявленного дефекта, обвинить мастера в том, что этого небыло и это после вашего разбора. Но это отдельная тема для разговора…
Основные этапы диагностики мобильного телефона
Самое распространенное обращение в сервисный центр — гаджет не включается или не заряжается. Перед разбором нужно попробовать подключить устройство к USB анализатору и проверить потребление. Если понимаем, что без разбора диагностику не провести то начинаем разбирать.
После разборки и извлечения платы, тщательно осматриваем её под микроскопом. Бывают моменты, когда визуально можно определить выгоревшие или окисленные элементы. Если ничего визуально обнаружить не удалось, то замеряем диодным тестом показатели на мультиметре между клеммами на плате. Короткого замыкания (КЗ) нет? Замечательно, значит — подключаем нашу плату к блоку питания. Изначально, даже если в первичке отсутствует КЗ — нет никаких гарантий, что по аппарату нет утечки, поэтому лучше всего подавать напряжение постепенно, начиная примерно с 2В и доводя до стандартного значения 4.2 — для запуска с блока.
Если вы видите КЗ на клеммах, то тут ничего сложного нет: подаем минимальное напряжение, при котором будет высокое потребление до наступления КЗ, в зависимости от того, на какой показатель рассчитан БП (обычно до 2А) и ищем, что греется. Если установить «кипящий» элемент не удалось — есть варианты обработать фризером плату и смотреть, что будет нагреваться. Обычно в случаях КЗ негреющимися элементами бывают RF части или так называемый «усилок».
Если во время подачи рабочего напряжения блок не показывает утечки или скачков потребления, то пытаемся включить плату. Также стоит помнить, что для некоторых девайсов средний контакт АКБ платы для запуска с БП необходимо замыкать с землёй — это было распространено со времён старых Нокий.
При нажатии на кнопку включения внимательно смотрим, что нам выдаёт БП.
Старт аппарата должен обуславливаться равномерным поднятием потребления в пределах 100-400 мА, в зависимости от модели (без дисплея может быть меньше) и «плаванием» потребления в процессе запуска.
Если реакции на кнопку нет никакой, то стоит осмотреть непосредственно саму кнопку и по возможности замкнуть её чем-нибудь из подручных средств, например, пинцетом. Также при отсутствии реакции на включение проверяем цепь питания платы — целостность разъема АКБ, по схеме смотрим: куда непосредственно идут сигналы с АКБ.
Да, зачастую многие мастера применяют принципы, описанные в мануалах Samsung или технологии if, then, else. Это не совсем верно, т.к. в современных девайсах у одной и той же проблемы может быть несколько вариантов неисправностей, а не только тот, что указан в мануале.
В случае старта платы и зависании потребления в одном диапазоне — вероятнее всего, проблема софтовая. Правильным будет зарядить АКБ и подкинуть плату к компьютеру, чтобы определить видимость аппарата по шине USB. Даже с битым бутом и дохлой флэш обычно девайс реагирует на USB подключение.
Также, если у вас есть запуск по потреблению, но мобильное устройство по каким-то причинам не включается — стоит внимательно осмотреть разъёмы дисплея, ключи подсветки и фильтры по шинам дисплея.
Если вы определили наличие утечки, но никак не можете выяснить пробитый элемент, то, исходя из мануала, нужно поступать следующим образом. Выбираем основные шины девайса (так называемую «первичку»), и по каждой шине проходим максимально допустимым напряжением. То есть один крокодил блока цепляем на землю, а вторым прикасаемся к любой точке или элементу, через который идёт шина. При этом напряжение должно быть немного меньше допустимого по шине в мануале (обычно по шинам расписано: 1.8, 3.3 В и т.д.) и смотрим на потребление в исследуемой шине. Нашли утечку? Значит, Вам — сюда.
Не стоит забывать и о значениях, которые прописаны напротив каждого элемента в мануале, и которые можно замерить с помощью мультиметра.
Мы рассмотрели только азы первичной диагностики телефонов. Более детально на определённых частях ремонта отдельных компонентов телефонов в последующих статьях. Всем мастерам — удачных ремонтов!
