Спробуємо розібратися у правильній діагностиці несправностей сучасних гаджетів та основних її складових. Адже ні для кого не секрет, що найчастіше на пошук несправності телефону йдуть годинни або навіть доба, а на її усунення – хвилини. Види ремонту смартфонів типу замін корпусів, динаміків, дисплеїв та інших компонентів – це теж не просто і не кожен може сісти за стіл, без досвіду, та зробити ремонт. Але мова піде трохи про інше.
Необхідний мінімум для успішної роботи майстра з ремонту телефонів
З необхідних складових будь-якої діагностики мобільного пристрою вам знадобляться: комп’ютер з мануалом апарату, що діагностується, мультиметр (бажано цифровий), цифровий блок живлення, пінцет, викрутка; бажано також мати мікроскоп або, принаймні, лампу зі збільшувачем, трохи логіки та прямі руки.
Спочатку необхідно уточнити у клієнта найбільш докладну причину заявленої несправності, але при цьому слід пам’ятати – той часто про деякі моменти може замовчувати з різних причин (забув, не звернув уваги, не в курсі, що з його апаратом робили інші особи і т.п. ., а іноді “клієнти” спеціально приховують якусь несправність, щоб потім після огляду майстром і виявленням ним незаявленого дефекту, звинуватити майстра у цьому, що цього не було і це після вашого розбору. Але це окрема тема для розмови…
Основні етапи діагностики мобільного телефону
Найпоширеніше звернення до сервісного центру – гаджет не включається або не заряджається. Перед розбором потрібно спробувати підключити пристрій до аналізатора USB і перевірити споживання. Якщо розуміємо, що без розбору діагностику не провести, то починаємо розбирати.
Після розбирання та вилучення плати, ретельно оглядаємо її під мікроскопом. Бувають моменти, коли візуально можна визначити вигорілі або окислені елементи. Якщо нічого візуально виявити не вдалося, заміряємо діодним тестом показники на мультиметрі між клемами на платі. Короткого замикання (КЗ) немає? Чудово, отже – підключаємо нашу плату до блоку живлення. Спочатку, навіть якщо в первинці відсутня КЗ – немає жодних гарантій, що по апарату немає витоку, тому краще подавати напругу поступово, починаючи приблизно з 2В і доводячи до стандартного значення 4.2 – для запуску з блоку.
Якщо ви бачите КЗ на клемах, то тут нічого складного немає: подаємо мінімальну напругу, при якій буде високе споживання до настання КЗ, залежно від того, на який показник розрахований БЖ (зазвичай до 2А) і шукаємо, що гріється. Якщо встановити “киплячий” елемент не вдалося – є варіанти обробити фризером плату і дивитися, що нагріватиметься. Зазвичай у випадках КЗ елементами, що не нагріваються, бувають RF частини або так званий «усилок».
Якщо під час подачі робочої напруги блок не показує витоку чи стрибків споживання, то намагаємось включити плату. Також варто пам’ятати, що для деяких девайсів середній контакт АКБ плати для запуску з БЖ необхідно замикати із землею – це було поширене з часів старих Нокій.
При натисканні кнопки включення уважно дивимося, що нам видає БЖ.
Старт апарату повинен обумовлюватися рівномірним підняттям споживання в межах 100-400 мА, залежно від моделі (без дисплея може бути менше) і плаванням споживання в процесі запуску.
Якщо реакції на кнопку немає ніякої, варто оглянути безпосередньо саму кнопку і по можливості замкнути її чимось з підручних засобів, наприклад, пінцетом. Також за відсутності реакції на включення перевіряємо ланцюг живлення плати – цілісність роз’єму АКБ, за схемою дивимося: куди безпосередньо йдуть сигнали з АКБ.
Так, часто багато фахівців застосовують принципи, описані в мануалах Samsung або технології if, then, else. Не зовсім правильно, оскільки у сучасних девайсах в однієї й тієї ж проблеми може бути кілька варіантів несправностей, а не тільки той, що вказаний у мануалі.
У разі старту плати та зависання споживання в одному діапазоні – найімовірніше, проблема софтова. Правильним буде зарядити АКБ і підкинути плату до комп’ютера, щоб визначити видимість апарата USB. Навіть з побитим бутом і дохлим флеш зазвичай девайс реагує на USB підключення.
Також, якщо у вас є запуск по споживанню, але мобільний пристрій з якихось причин не включається – варто уважно оглянути роз’єми дисплея, ключі підсвічування та фільтри по шинам дисплея.
Якщо ви визначили наявність витоку, але ніяк не можете з’ясувати пробитий елемент, то, виходячи з мануалу, потрібно чинити так. Вибираємо основні шини девайсу (так звану «первинку»), і по кожній шині проходимо максимально допустимою напругою. Тобто один крокодил блоку чіпляємо на землю, а другим торкаємося будь-якої точки або елемента, через який йде шина. При цьому напруга повинна бути трохи меншою за допустиму по шині в мануалі (зазвичай по шинах розписано: 1.8, 3.3 В і т.д.) і дивимося на споживання в досліджуваній шині. Знайшли витік? Отже, вам – сюди.
Не варто забувати і про значення, які прописані навпроти кожного елемента в мануалі, які можна заміряти за допомогою мультиметра.
Ми розглянули лише ази первинної діагностики телефонів. Детальніше на певних частинах ремонту окремих компонентів телефонів у наступних статтях. Всім майстрам – вдалих ремонтів!
